GAULOISES RAID

 


Il Raid Gauloises è stata una competizione multisportiva ritenuta in assoluto come la più massacrante al mondo dal punto dell'enorme sforzo fisico, in quanto la stessa si svolgeva senza l'ausilio di mezzi meccanici. Tale gara si è svolta in Patagonia nel 1995 dal 5 al 22 dicembre. Io ero parte del 1° team italiano a partecipare a questa manifestazione. Il team era composto dai cinque componenti di cui una presenza femminile.


The Raid of Gauloises was a multisport competition considered as the absolute and most exhausting race of the world, because from the phisical point of view it  the enormous Xeffort, since it was also carried out without the aid of mechanical vehicle. This race took place in Patagonia in 1995 December 5 to 22. I was part of the 1st Italian team to participate to this event. The team was composed of five members, included one female.

 

KALYMNOS, ALWAYS GOOD CLIMBING!

Un’esperienza appassionante in una piccola isola Greca nell’arcipelago del Dodecanneso, abbinando il mare all’arrampicata sulle meravigliose pareti calcaree di Kalymnos. Le circa 48 falesie presenti sull’isola offrono agli arrampicatori circa 600 monotiri e vie di lunghezze diverse, tutti attrezzati a fix. Le pareti variano da placche grigie a strapiombi a canne, con itinerari di ogni difficoltà. Nelle immagini Pietro impegnato in una settimana intensa dedicata all’arrampicata sulle stupende falesie dell’isola.


An exciting experience in a small Greek island in the Dodecanese archipelago, matching the sea on the beautiful limestone cliffs climbing in Kalymnos. The cliffs on the island offer to the climbers about 48 walls and about 600  single-routes of different lengths, all equipped with fix. The walls vary from gray slabs to overhanging pipe, with routes of different difficulties. In the images my son Peter is engaged in an intense week dedicated to climbing on the beautiful cliffs of the island.

Di Piergiorgio Vidi

ARRAMPICARE LE GOLE DEL VERDON

Alcune impressioni dalle gole del Verdon.....

Einige Eindrücke aus der Verdonschlucht…..

REPORT SCALATA ROSA

Nordic Walking, un mix di benessere psico-fisico, ma non solo. Tanta voglia di camminare in compagnia scoprendo magari piccoli scrigni nascosti, lontani dal turismo di massa, a contatto con una natura incontaminata capace di offrire non solo paesaggi mozzafiato, ma anche cultura, tradizioni e sapori. Questo è lo spirito che muove le centinaia e centinaia di persone che da sei anni camminano la domenica insieme al Nordic Walking in Tour; tra borghi medievali e sentieri della storia, dalle Dolomiti al mare passando per le dolci colline della pedemontana Bellunese e Trevigiana, sommando chilometri su chilometri e metri di dislivello. Un modo semplice di volersi e farsi del bene, di mantenersi in forma o di ritrovarla in modo divertente e gioioso. Ecco perché anche domenica 25 maggio, in occasione della seconda tappa della Coppa Interregionale Aics di Nordic Walking, circa duecento camminatori armati di scarpe e bastoncini si sono mossi tutti insieme per raggiungere l’Alpe del Nevegal, la terrazza bellunese sulle Dolomiti. Una giornata baciata dal sole, con i prati in fiore, tanti scorci da assaporare sentendosi soddisfatti di se stessi.


Nordic Walking, a mix of physical and mental wellbeing, but not only. Great desire to walk in the company maybe discovering small treasures hidden, away from mass tourism, in contact with nature is able to offer not only breathtaking scenery, but also culture, traditions and flavors. This is the spirit that moves the hundreds and hundreds of people who walk in six years on Sunday with the Nordic Walking Tours; between medieval villages and paths of history, from the Dolomites to the sea through the rolling hills of the foothills of Treviso and Belluno, adding miles and miles of vertical meters. A simple way of wanting and doing good, to keep fit or to attain it in a fun and joyful. That's why Sunday, May 25, during the second leg of the Coppa Inter Aics Nordic Walking, about two hundred walkers armed with sticks and shoes were all moved together to reach the Alpe del Nevegal, the terrace Belluno Dolomites. A day bathed in sunlight, with meadows in bloom, many views to be enjoyed feeling satisfied with themselves.

Di Antonella Giacomini

 

BAIA DI HUDSON, IN SLITTA CON GLI INDIANI CREE

Ci sono dei luoghi che esercitano su di me un fascino incredibile. Sono terre lontane che quando ero bambino facevano parte del mio immaginario e che da sempre considero una sorta di terra promessa. E’ stato proprio nel dar vita ai sogni dell’infanzia e dell’adolescenza che è iniziata per me questa attività di esploratore. Un professione, ma ancora di più una passione che è nata là dove la fantasia di un bambino ha messo le radici: nel Canada.
Ho impiegato quasi un anno a preparare quest’avventura alla scoperta degli ultimi indiani Cree alle estremità settentrionali del Canada. Il progetto è ambizioso: seguire il percorso degli antichi corrieri postali. Siamo tre italiani. Il punto di partenza è Moosonee, un paese di circa 5.000 abitanti nel Quebec, che dista una ventina di km dal confine con l’Ontario. Il viaggio è lungo, sono complessivamente 1000 km che percorriamo in parte con tre slitte trainate da altrettante mute di otto cani ciascuna e per il resto con le motoslitte. E’ un freddo giovedì di fine febbraio e decidiamo di fermarci. Fa molto freddo, per tutta la notte il vento che giunge dall’Artico non ha mai smesso di soffiare. Trascorriamo le ore più fredde all’interno delle tepee, le dimore degli indiani Cree che non vogliono abbandonare le loro tradizioni. I primi raggi del sole portano la luce nella grande tenda tipica dei pellirossa. E’ ora di alzarsi, anche se le temperature glaciali non invogliano di certo a lasciare il nostro giaciglio. Mike, la guida che ci ha accompagnati fin qui, esce dal suo artigianale sacco a pelo di piume d’oca e accende la stufa posta al centro del tepee. Dà uno sguardo al termometro appeso a uno dei pali di abete: la temperatura è molto bassa, segna 40° sottozero. “Per noi Cree, ci spiega Mike, la più grande offesa verso la natura è quella di sprecare ciò che essa ci offre. Non vedrete mai un indiano uccidere un animale che non mangerà o raccogliere una pianta che non verrà utilizzata come medicamento o come cibo”. Nell’alimentazione degli indiani che vivono nelle aree selvagge, oltre l’80% del cibo proviene dalle attività di caccia, pesca e raccolta dei prodotti che offre la natura. Se così non fosse essi non avrebbero di che nutrirsi perché l’assegno mensile del governo ed i loro guadagni non sarebbero sufficienti ad acquistare tutto il cibo necessario. Nei campi di caccia, ogni giorno, per i cinque lunghi mesi invernali, il cibo è sempre lo stesso: carne, pane, patate, burro e comunque alimenti grassi per affrontare meglio le temperature basse. “La vita – ci spiega sempre Mike - è estremamente monotona, i lavori sono sempre uguali”. Non è sicuramente uno spasso vivere qui. Il clima è durissimo, la grande fatica quotidiana ed i pericoli insiti in questo modo di vivere, segnano prematuramente gli indiani Cree. Ma nonostante tutte le difficoltà che possono esserci, qualche cosa tiene legati uomini come Joe, Mike e tanti altri con le loro famiglie a queste terre. Non cambierebbero mai il loro modo di vivere, le loro abitudini. Ma come vivono gli indigeni quotidianamente in queste terre che apparentemente hanno poco da offrire? Anche questo aspetto ce lo spiegano Mike e Joe. “Quando la stagione della caccia e della pesca finisce, gli indiani del Canada vivono raggruppati in villaggi o in abitazioni fatte costruire dal governo. Gran parte di questi nuclei abitativi sono sparpagliati in territori ancora totalmente selvaggi e sono raggiungibili solo in aereo o percorrendo stradine interminabili. Altri più a sud, sono stati circondati dagli insediamenti dei bianchi e vivono all’interno di aree assimilandosi totalmente a loro”... I cani in genere non patiscono queste temperature rigide. Tuttavia anch’essi appaiono stanchi. Rimasti bloccati un’intera giornata con una temperatura di -40, così bassa per la tempesta, l’indomani riprendono a fatica il cammino. Ma a questo punto è chiaro a tutti che non possiamo pretendere ancora qualche cosa da queste povere bestie e la decisione di proseguire con le motoslitte è unanime. In effetti al momento della partenza da Monsonee qualcuno ci aveva presi per “pazzi”, visto che tutti coloro che vivono in queste terre si muovono ormai con gli scooter delle nevi. Dopo aver percorso circa 600 km nelle lande deserte e ghiacciate con le motoslitte arriviamo finalmente a Fort Severn, la nostra destinazione finale. Il primo pensiero quando vediamo da lontano il paese va agli antichi corrieri postali e alla fatica che dovevano fare per portare a destinazione lettere, telegrammi e pacchi attraversando l’Ontario per arrivare alla baia di Hudson.


There are places that have on me an incredible charm. They are the far away lands that were part of my imagination and that I always considered as a sort of promised land since I was a child. And it was in giving life to these dreams of childhood and adolescence that I started my activity as an explorer. A profession, but even more a passion that was born there where the imagination of a child has the roots: Canada. It took me almost a year to prepare this adventure, I wanted to discover last of the Cree Indians of the northern part of Canada. The project was ambitious: to follow the path of the old mail carriers. The starting point was Moosonee, a town of about 5,000 inhabitants in Quebec, which is about twenty kilometers from the border with Ontario. The journey was long, with a total of 1000 km which we followed in part with three sledges pulled by eight dogs each, and the rest with the snowmobiles. It's a Thursday in late February and we decide to stop. It is cold, very cold, the wind that comes from the Arctic has never stopped blowing during all the night. We spent the coldest hours inside a tepee, the abodes of the Cree Indians who don't want to abandon their traditions. In the morning the first sun rays bring light into the big tent typical of the Mohicans. It 'time to get up, even if the cold temperatures tempt certainly us to rest inside our bed. Mike, the guide who accompanied us, comes out of his sleeping bag crafted from goose feathers and turn on the stove in the center of the tepee. It gives a look at the thermometer hanging on a fir poles: the temperature is very low, it marks 40 ° below zero. "For us, the Cree, explains Mike, the biggest insult to nature is to waste what it offers us. You will never see an Indian kill an animal that doesn't eat or collect a plant that will not be used as a medicine or as a food." In the feeding of the Indians who live in wilderness areas, over 80% of the food comes from hunting, fishing and gathering of the products offered by nature. If not, they would not have food to eat because the monthly allowance of the government and their earnings are not sufficient to purchase all the food they need. In the hunting's fields, every day, for five long winter months, the food is always the same: meat, bread, potatoes, butter and fatty foods. "Life - Mike always says - it is extremely monotonous, jobs are always the same." They would never change the way they live, their habits. But as the natives daily living in these lands that seemingly have little to offer? This aspect him to explain Mike and Joe. "When the hunting and fishing season ends, the Canadian Indians live in villages or grouped dwellings that were built by the government. Most of these housing units are scattered territories still totally wild and can only be reached by plane or along endless streets. After about 600 km in the icy wastelands by snowmobile we finally arrive at Fort Severn, our final destination. The first thought in seeing it from afar the country goes to the old mail carriers and the effort they had to do to bring the target letters, telegrams and parcels across Ontario to get to Hudson Bay.

Di Roberto Lorenzani